Die wilde Côte des Bar

Für jeden Weinliebhaber, der sich auf die Entdeckung der Weinberge der Champagne gewagt hat, gibt es wahrscheinlich keinen stärkeren Kontrast als den zwischen dem Norden und dem Süden der Champagne. Das Marnetal, das kaum 1,5 Stunden von Paris entfernt liegt, ist eine Reihe von Dörfern, die es zu entdecken gilt und deren Nähe von einer intensiven Aktivität entlang des Flusses zeugt. Früher war sie von der Binnenschiffahrt geprägt und heute konzentriert sie sich auf den Weinanbau, der die Hänge über dem Fluss einnimmt. Das Tal ist eine echte Durchgangsachse in Richtung Épernay und lässt sich durch eine Abfolge von Landschaften entdecken, die von Menschenhand geformt wurden. Dies gilt sowohl für das Tal als auch für die Côte des blancs, das bekannteste Anbaugebiet der gesamten Appellation. Hier reihen sich die Dörfer aneinander, während sich die Weinberge bis zum Waldrand erstrecken und nur die Spitzen der Hügel einnehmen. Die Montagne de Reims, obwohl sie von einem Naturpark unterbrochen wird, flirtet ebenfalls mit den großen Getreidefeldern von Reims.

Der Vergleich kann nur schockierend sein. Wenn man einmal in der Côte des Bar angekommen ist, ist dieser südliche Teil der Champagne sehr oft unbekannt. Dort wird die Landschaft sofort wilder, durchzogen von tiefen Wäldern und Flüssen. Die Weinberge sind keineswegs die absoluten Herrscher, sondern koexistieren mit Feldern und Waldmassiven im Zuge eines ausgeprägteren Reliefs. Das Dorf Bergères, historisches Lehen der Familie Rigollot, gehört zu den Dörfern in dieser Region, die man nicht zufällig entdeckt, sondern mit einem klaren Ziel vor Augen ansteuern muss. Für uns war diese Idee recht einfach, einige der Winzer dieses vergessenen Tals zu entdecken, dessen Profil manchmal dem des nahe gelegenen Chablis so ähnlich ist.

Der Champagner Emmanuel Rigollot

Auf den ersten Blick scheint nichts dieses Haus besonders von den seiner Nachbarn zu unterscheiden. Eine Familiengeschichte des Weinbaus, die von den Großeltern geerbt wurde, die schon zu ihrer Zeit Wein anbauten. Dann kam die Zeit der Eltern, die ihrerseits den Weinbaubetrieb übernahmen. Sie trafen die logische Entscheidung, ihre eigenen Champagner herzustellen; kurz gesagt, sie brachten die persönliche Note ein, die es ermöglicht, von einem hauseigenen Stil zu sprechen. Schließlich war Emmanuel an der Reihe, die Führung des Hauses zu übernehmen. Nach und nach hat er sich dieses Erbe angeeignet, das aus Gewohnheiten und Kenntnissen besteht, die er durch lange Beobachtung des Terroirs geerbt hat. Dieser Aufschwung ging nicht mit abrupten Veränderungen einher, sondern mit einem sanften Übergang. Warum sollte man ein Rezept ändern, das bereits funktioniert? Man entschied sich sogar für einen typischen Stil der Champagner, der nach Frische und Vollmundigkeit in den Weinen strebt, was die beste Garantie für einen reinen Ausdruck der Fruchtaromen ist.

Über die Zertifizierungen nachhaltiger

Weinbau in der Champagne (VDC-viticulture durable en Champagne) und hoher Umweltwert (HVE-haute valeur environnementale). Niveau, 1, 2, 3 hinaus... Das sind alles Labels, die immer mehr Häuser in der Champagne tragen. Das Bedürfnis nach Transparenz zweifellos, der Wille des Generalverbands der Winzer der Champagne, den Schritt zu einem ökologisch verantwortungsbewussten Weinbau zu forcieren, zweifellos. Doch wie findet man sich in diesem Dschungel aus Bezeichnungen und Zertifizierungen zurecht? Das Haus Rigollot beschränkt sich keineswegs auf diese einzigen Labels, die es erhalten hat, sondern hat beschlossen, seinen eigenen Weg in Sachen Nachhaltigkeit zu gehen und sogar noch viel weiter zu gehen. Seit 2009 erhalten die Weinberge nur noch Bio-Dünger und keinen Tropfen Insektizide mehr, 50 % der 6,8 Hektar des Weinguts weden von Hand gejätet. Ein Beweis dafür, dass es bei der Arbeit in Symbiose mit der Natur vor allem um die Arbeit vor Ort und weniger um Zertifizierungen geht.